巴尔干半岛-阿尔巴尼亚(莱什市)
巴尔干半岛-黑山(乌尔齐尼)
巴尔干半岛-黑山(巴尔)
巴尔干半岛-黑山(布德瓦)
巴尔干半岛-黑山(佩拉斯特)
巴尔干半岛-黑山(科托尔)
巴尔干半岛-克罗地亚(杜布罗夫尼克)
巴尔干半岛-波黑(梅德戈里耶)
巴尔干半岛-波黑(波奇泰尔要塞/布拉加伊寺)
巴尔干半岛-波黑(莫斯塔尔 )
巴尔干半岛-波黑(铁托防空洞)
巴尔干半岛-波黑(萨拉热窝1)
从隧道博物馆回来以后,我们入住了萨拉热窝老城区中心附近的一家酒店。老城区交通很拥挤,停车的地方不容易找。我们的旅游大巴在一条小路边上停了下来,司机把行李拿下来放在路边,就急匆匆把车子开走了,因为那个地方好像是不能停车的。车子开走以后,大家去找自己的行李,结果有两个人说行李不在。游客当然很着急,导游也着急。其实我觉得行李肯定不会丢,不过是麻烦一点,需要司机把行李送过来。在交涉过程中,可能沟通出了点问题,导游还跟游客急眼了。入住后,大家先去附近的地方吃晚饭。我们找了一家看上去很老旧的饭店,上了二楼。
菜单上虽然也有一些英文的说明,但是菜端上来以后,还是和我们想象的的有不少差别。服务生说这是波黑的传统小吃。没有觉得特别好吃或特别难吃。点的这菜叫什么名字都忘了,但是价钱真便宜。
从屋檐上看过去,是萨拉热窝城市在坡上的一片房子。
吃完饭以后,跟着导游到老城区逛街。街上还是人流如织。
这是位于萨拉热窝老城中心费尔哈迪亚大街上的“萨拉热窝文化交汇点”标志。石碑上刻着一个指南针状的箭头，提醒行人:他们正站在东西方文化的交汇点上。
站在这条线上面向东方，会看到15世纪奥斯曼帝国时期的老集市，那里有低矮的街道、木质屋顶、熙熙攘攘的铜匠铺和高耸的清真寺尖塔。
转身面向西方，是奥匈帝国时期的建筑风格，那里有宏伟的多层欧式建筑、宽阔的街道和西式的店面。两边的建筑风格截然不同,形成强烈的反差。
巴尔干半岛这一片地区,有多种宗教信仰和不同的民族。和平时期是不同宗教和民族和平共处的典范,但是处理不好就是一个火药桶,一点小事就可以引起爆炸。
这是位于萨拉热窝市中心的反人类罪行和种族灭绝博物馆（1992-1995）。这个机构由一群幸存者和研究人员创立，致力于保存波斯尼亚战争和斯雷布雷尼察大屠杀受害者的记忆。
这是萨拉热窝市中心费尔哈迪亚街和玛尔萨拉·蒂塔街的繁华十字路口。
这是一朵“萨拉热窝玫瑰”（Sarajevska ru?a），镶嵌在萨拉热窝市中心费尔哈迪亚街圣心大教堂入口广场外的混凝土中。这朵玫瑰其貌不扬,看上去好像是广场上不太干净的一片地方。其实这是一座独特的战争纪念碑。在1992年至1995年萨拉热窝围城战期间，这座城市每天遭受炮弹的袭击。当炮弹在沥青或混凝土上爆炸时，会留下一个独特的星状弹坑，形似破碎的花朵。战后，市民们并没有完全掩盖这些伤痕，而是在炮击造成平民伤亡的地点,用红色树脂或蜡填充了剩余的弹坑。它们静静地、有力地提醒着人们，在围城期间，无数生命在城市的街道上逝去。因为它们看起来像人行道上溅落的血迹或伤痕累累的花朵，所以被命名为“萨拉热窝玫瑰”。随着时间的推移，由于天气或街道重建，许多这样的玫瑰花已经慢慢凋零，使得那些保存下来的玫瑰(比如大教堂台阶旁这朵显眼的玫瑰)成为了重要的历史地标。
这里是塔什利汉考古遗址，一座古老的石砌市场，紧邻萨拉热窝老城中心历史悠久的加齐·胡斯雷夫贝格·贝齐斯坦有顶市场。塔什利汉建于1540年至1543年间，由加齐·胡斯雷夫贝格捐资兴建，曾经是萨拉热窝三大客栈（路边客栈/商队旅馆）之一。其名称在土耳其语中意为“石头客栈”。客栈设有一个大型中央露天庭院，庭院内有饮水喷泉；底层是马厩；楼上是小型客房，供沿贸易路线往来的国际商人居住。客栈曾多次遭受大规模历史火灾的严重破坏，其中1879年的最后一次大火将其彻底摧毁。如今，其保存完好的石砌地基墙和砖砌拱门遗址被纳入毗邻现代欧洲酒店的露天考古公园。
下面我们来到一个重要的景点,是弗朗茨·斐迪南大公被暗杀的地点。
弗朗茨·斐迪南大公是奥匈帝国皇位的法定继承人。他1914年在萨拉热窝遇刺身亡，是引发第一次世界大战的直接导火索。
1914年6月28日，弗朗茨·费迪南德和妻子索菲前往萨拉热窝视察帝国军事演习。几年前，奥匈帝国吞并了波黑，激起了想要独立的斯拉夫民族主义者的强烈愤怒。一个名为“青年波斯尼亚”的革命组织沿着河道部署了一队刺客来刺杀他。在早上的手榴弹袭击中，大公幸存下来。这大公也真的是很勇敢早上刚遭受袭击之后,他就坚持去医院检查受伤的帝国军官。
在去医院的路上，他的司机在拉丁桥拐错了弯，正好在19岁的民族主义者加夫里洛·普林西普(Gavrilo Princip)面前熄火。普林西普拔出手枪，近距离射杀了大公和他的妻子。
刺杀事件发生后，奥匈帝国将矛头指向塞尔维亚，并向其发出最后通牒，引发了一系列迅速的外交连锁反应。几周之内，世界主要强国纷纷动员军队，将全球拖入第一次世界大战的泥潭。这场战争最终夺去了超过2000万人的生命，并导致包括奥匈帝国在内的四个世界帝国的覆灭。
当时欧洲被划分为两大军事集团，这些集团在法律上规定，如果彼此遭到攻击，则有义务互相保卫：一个由俄罗斯、法国和英国组成。另一个由德国、奥匈帝国和意大利组成。当奥匈帝国因暗杀事件出手攻击塞尔维亚时，自视为斯拉夫民族传统保护者的俄罗斯动员了其庞大的军队来支持塞尔维亚。德国立刻根据条约对俄罗斯宣战，以保护其盟友奥匈帝国。
一旦德国加入对俄战争，多米诺骨牌在几天之内就迅速倒下。德国知道法国与俄罗斯紧密结盟。为了避免两面夹击，德国对法国发动了先发制人的打击。 为了快速入侵法国，德军穿过中立国比利时。英国有一项旧条约承诺保护比利时的中立，促使大英帝国向德国宣战。
由于英国和法国等欧洲超级大国统治着庞大的全球帝国，它们的参战自然也将其殖民地和领土卷入了战争。来自加拿大、澳大利亚、新西兰、印度和非洲各国的数百万士兵立即被动员起来，奔赴欧洲战场。
其他国家后来出于战略或防御原因加入战争。例如，美国在战争的头三年保持中立。然而，由于德国的无限制潜艇战政策（导致美国商船沉没）以及截获了齐默尔曼电报（一份鼓励墨西哥攻击美国的德国秘密提案），美国于1917年正式参战。
这是官方纪念牌匾和人行道脚印，标志着1914年萨拉热窝刺杀事件的确切地点，位于拉丁桥北端萨拉热窝1878-1918博物馆的外墙拐角处。石碑上的铭文用波斯尼亚语/克罗地亚语/塞尔维亚语和英语详细记录了这一事件：“1914年6月28日，加夫里洛·普林西普在此刺杀了奥匈帝国皇位继承人弗朗茨·斐迪南及其妻子索菲亚。”嵌在人行道上的混凝土脚印代表了普林西普开枪时所站的位置。
虽然这里是事件发生的真实地理位置，但这些混凝土脚印是现代复制品。最初的、更深的混凝土脚印是在南斯拉夫时期浇筑于此的，当时普林西普被国家视为反抗奥匈帝国统治的革命英雄。然而，在20世纪90年代南斯拉夫解体和萨拉热窝围城期间，这些最初的脚印被愤怒的民众摧毁。随着城市重建旅游基础设施，为了向全球游客保护这一历史地标，如今安装了这些较浅的象征性脚印。
这是萨拉热窝1878-1918博物馆，该博物馆位于老城区奥巴拉·库利纳·巴纳街和泽莱尼·贝雷特基街的交汇处。这里正是1914年6月28日奥地利大公弗朗茨·斐迪南及其妻子索菲被加夫里洛·普林西普刺杀的确切地点。事发时，这栋建筑是莫里茨·席勒的熟食店，如今已成为一座纪念奥匈帝国统治时期历史的博物馆。它就坐落在历史悠久的拉丁桥北端对面。
因为之前我们问过有关瓦尔特保卫萨瓦洛沃的电影,今天导游专门提醒我们下面几个建筑物在瓦尔特保卫萨拉热窝电影里出现过。导游其实也是在很多中国游客问起这个电影以后才专门去看的电影。拍这电影的时候,他还没出生呢。
这是加齐·胡斯雷夫贝格清真寺的宣礼塔,在电影里也短暂地出现过。
这是位于萨拉热窝市中心热闹的费尔哈迪亚步行街的圣心大教堂（Katedrala Srca Isusa）。它通常被称为萨拉热窝大教堂，是弗尔赫博斯纳总教区的主教座堂，也是波黑最大的教堂建筑。这座建筑于1889年竣工，融合了新哥特式建筑风格和鲜明的新罗马式元素，尤其引人注目的是其醒目的双塔和主入口上方的大型石玫瑰窗。大教堂独特的立面设计极具辨识度，并被骄傲地印在萨拉热窝市的官方印章和市旗上。这座大教堂距离主要清真寺、历史悠久的犹太教堂和东正教教堂仅几步之遥，完善了著名的“欧洲耶路撒冷”布局，这是萨拉热窝多元宗教遗产的标志。
在主入口广场正前方矗立着一座教宗保罗二世纪念碑，这座3米高的银色铝制雕像于2014年落成，是为了纪念教宗若望保罗二世于1997年4月对萨拉热窝进行的历史性访问。当时距离波斯尼亚战争结束仅一年多。访问期间，他发表了著名的讲话，呼吁该国不同宗教团体之间实现和平、和解与相互尊重。
这是位于萨拉热窝巴什恰尔希亚集市区中心的加齐·胡斯雷夫贝格清真寺（Gazi Husrev-begova d?amija）的内院。该清真寺建于1530年，被认为是波黑最重要的奥斯曼建筑，也是该市的主要清真寺。清真寺宏伟的门廊由优雅的石拱支撑，通向高达26米的巨大主穹顶。右侧的大树为石砌庭院遮荫，庭院内有一个历史悠久的木制净身池（šadrvan），供信徒在祈祷前沐浴。入口拱门上方可以看到一个精雕细琢的小木阳台，历史上曾用于召唤信徒祈祷或供清真寺官员使用。
这是萨拉热窝钟楼，紧邻加齐·胡斯雷夫贝格清真寺。它是这座城市最引人注目的地标之一，因为它被认为是世界上唯一一座采用月相计时（土耳其历）的公共钟楼。钟楼的时钟经过精心校准，确保在日落时分准时指向12点，这正是穆斯林晚祷（昏礼）的时间。由于日照时间每天都在变化，因此几乎每天都需要由专业的钟表匠手动调整时间。目前在钟楼内运行的古老钟表机械装置于1874年从伦敦进口。这座钟楼高30米，建于16世纪奥斯曼帝国统治波黑的鼎盛时期。在瓦尔特保卫萨拉热窝那个电影里,曾经在这个钟楼发生激烈的枪战。瓦尔特还从钟楼上放下绳子,然后沿着绳子从钟楼快速下到地面。其实电影的这部分看上去挺假的,有点像中国拍的抗日神剧。瓦尔特在钟楼上拿枪往地面扫射,下面的德国士兵被他全部打死。他顺着绳子从钟楼上下来的时候,地下只要有一两个德国兵,很容易把他击中。
这里是莫里察客栈（Mori?a Han）的内院，位于萨拉热窝巴什恰尔希亚集市区中心的萨拉奇街（Sara?i Street）。客栈建于1551年，是波斯尼亚和黑塞哥维那境内唯一幸存的奥斯曼帝国时期路边客栈（商队旅馆）。我们虽然已经吃过晚饭了,但是路过这个客栈还是进去看了一下。在里面吃饭的人很多。在有五百年历史的饭店里吃饭,这样的机会恐怕也不是很多。
在丝绸之路贸易鼎盛时期，这家客栈可容纳多达300名旅客和70匹马。商人们将马匹和货物停放在石砌的一楼，自己则住在楼上的小木屋里。历史悠久的鹅卵石中央庭院已被改造成一家宁静的露天咖啡馆和传统餐厅（莫里察客栈餐厅）。这里绿树成荫，葡萄藤蔓缠绕，是休憩放松、品尝波斯尼亚咖啡的理想场所。在图片的右侧，可以看到一家波斯地毯店悬挂着色彩鲜艳的挂毯。
这就是塞比利喷泉（Sebilj），这座标志性的奥斯曼风格木制公共喷泉位于萨拉热窝历史悠久的旧集市区巴什恰尔希亚（Baš?aršija）主广场的中心。它由穆罕默德·帕夏·库卡维察（Mehmed Pasha Kukavica）于1753年建造，后于1891年由捷克建筑师亚历山大·维特克（Alexander Wittek）重新设计，如今已成为萨拉热窝这座城市的象征。喷泉的石质底座上设有多个水龙头，顶部是一个装饰华丽的八角形木制亭子，亭子顶部有一个独特的绿松石色圆顶。由于每天都有数百只鸽子聚集在这里，等待路人喂食玉米，因此周围的露天广场被当地人和游客昵称为“鸽子广场”。萨拉热窝流传着一句著名的谚语：“谁喝了塞比利喷泉的水，谁就会回到萨拉热窝。”
这里是维耶奇尼察（Vije?nica），波黑国家和大学图书馆，也被称为萨拉热窝市政厅。它坐落在老城东缘米利亚茨卡河畔，是该国最具建筑意义和历史价值的地标之一。这座建筑于1896年奥匈帝国统治时期竣工。1914年，奥地利大公弗朗茨·斐迪南曾在这座建筑内出席过一次招待会。他离开市政厅后，与妻子索菲亚在几个街区外的拉丁桥附近遇刺身亡。1992年8月萨拉热窝围城战期间，该建筑遭到猛烈燃烧弹袭击并被纵火焚毁。大火烧毁了超过200万册书籍、珍贵手稿和历史档案，成为文化毁灭的悲剧象征。经过长达数十年的大规模国际修复工作，该建筑被精心重建，恢复了昔日的辉煌，并于2014年正式重新开放。
这是谢赫尔-切哈亚桥（Šeher-?ehajina ?uprija），横跨萨拉热窝历史中心的米利亚茨卡河。这座优雅的石桥建于16世纪末（约1585年），是受保护的国家级古迹，也是萨拉热窝现存最古老的奥斯曼帝国时期桥梁之一。
这是萨拉热窝市政厅（Vije?nica）的正面。从这个角度可以看到这座地标建筑宏伟的主入口，入口处有一道醒目的五道马蹄形拱门和精美的几何石雕。一个大型的装饰性金属丝雕塑拼出了#萨拉热窝的字样。这里是游客游览老城区的打卡拍照地点。悬挂在中央石柱之间的是一条写着“130”的纪念横幅，标志着该建筑从1896年到2026年的历史和建筑遗产周年纪念活动。
这张照片是皇帝桥（Careva ?uprija），隔着米利亚茨卡河（Miljacka River）眺望南岸历史悠久的皇帝清真寺（Careva d?amija）。皇帝清真寺始建于1457年，即奥斯曼帝国征服波斯尼亚之后，是萨拉热窝最古老的清真寺。它最初供奉征服者苏丹穆罕默德，后于1565年在苏莱曼大帝统治时期重建。优雅的石砌宣礼塔和巨大的铅制圆顶在照片左侧背景中格外引人注目。
这是萨拉热窝历史悠久的拉丁桥（Latinska ?uprija）,始建于1798年，是萨拉热窝现存最古老的石桥之一。桥的北端（图中右侧的街角）就是奥地利大公弗朗茨·斐迪南及其妻子索菲被刺杀的地点。这几座古老的石桥在”瓦尔特保卫萨拉热窝”的电影里都能够清楚地看到。
下面我们想去的一个景点是黄堡(?uta Tabija),是萨拉热窝最著名的日落观景点。导游告诉我们要走很长一段上坡。我们对爬坡不怎么害怕,想走到高处去鸟瞰萨拉热窝全城。一不小心走到下一条街道,看到伊斯兰研究学院（Fakultet islamskih nauka）主楼。这个楼不大,可以说其貌不扬。橙色和奶油色相间的水平条纹、马蹄形窗拱以及带有大型几何玫瑰窗的华丽中央入口。该建筑最初建于奥匈帝国统治时期(于1887年竣工),是个伊斯兰教法官学校（Šerijatska suda?ka škola）。现在是萨拉热窝大学下属的高等教育学院，被公认为欧洲最负盛名的伊斯兰高等教育机构之一。
仔细对照地图以后,我们回到了正确的道路。确实有一段很长的上坡要爬, 爬到一半看到一片墓地,这里埋葬的是萨拉热窝围城战中丧生的士兵和平民，还有该国首任总统阿利雅·伊泽特贝戈维奇的陵墓。
黄堡坐落在老集市东北部弗拉特尼克（Vratnik）街区的悬崖上，这座历史悠久的18世纪炮台堡垒可将整个萨拉热窝山谷的壮丽景色尽收眼底。城市真的不是很大,当初塞族军队占据这些制高点,城内的波黑武装人员居然能够坚守好几年。当然也和那条隧道有关,因为外部的增援可以源源不断地通过隧道进来。
爬到山顶,有很多人在等看日落。我们也在山顶的一个小店里买了点喝的,然后就坐在边上等日落。
整个城市就在山谷里。
血红色的太阳,慢慢沉到地平线附近。
看完日落我们就开始回到老城区。晚上八点多钟,老城区还有很多的游人。
在七十年代,我还是一个十几岁的小孩,看南斯拉夫电影”瓦尔特保卫萨拉热窝”的时候,做梦也不会想到几十年以后,我会在这个城市里逛一天。真是命运的安排,谁能预料呢。