从火山、冰川、到陆地崩塌，就像按了快放键的实况纪录片，苏格兰的斯凯岛将几千万年波澜壮阔的地质变迁，一次性的呈现在我们面前 – 斯凯岛（天空岛）- 高地、火山、冰川与海崖的碰撞

接上篇，第一天到达，第二天‘两个山间步道，走了将近25000步’，接下来的两天，自然就要享受另一番风景了。

今年暑假一直忙，总觉得必须抓住夏天的尾巴出去一趟。教练不想动，最后折衷的方案就是不出国。我想，那就去斯凯岛(天空岛， Isle of Skye）吧。2017年我们去苏格兰高地自驾一周时，留下了这个地方。苏格兰在英国北边，冷得早、风大、雨多，夏天有没有尾巴都不好说。可天气就交给天吧，我们就这么定了：在斯凯岛住三晚，第四晚住在Inverness机场附近，这样几乎有四天时间留在岛上。

八月份斯凯岛一直下雨，直到我们到达的那一天。我们在岛上的四天，没风、没雨，大部分时候都是晴天。教练说，你心心念念要来，神就恩待你，预备了好天气，我也跟着沾光。我又何德何能有如此福分，只能以感恩的心接受大自然的馈赠，无论晴雨，唯有感恩。住宿是教练订的，他却也不敢居功。因为订得特别迟，当时搜遍波特里（Portree），只有小镇外沿的一家B&B还有房间。去的路上我问条件怎么样，他说不知道，反正只剩这一家了。的确，我们那几天所到之处，路过的住宿都写着客满（No vacancies）。

没想到，我会特别喜欢这个住宿。房子位于一片美丽又安静的区域，新装修，今年7月才开业。里面有四间卧室，但似乎只有两间在营业：除了我们，还有一对来自欧洲的男同伴侣，门口却仍挂着客满的牌子。房子不大，提供丰盛的欧式早餐，但没有厨房，带小孩可能不太方便，对我们却刚刚好。

我们到达时房子门前和后花园的景色：







那三个早上，我都在晨曦中坐在餐厅门前读书。可惜怕小蠓虫袭击，不敢坐到外面。这样安静美丽的地方，住上几天，就算哪里都不去，也会觉得很享受。

第二天，我们走完北线的老人峰（Old Man of Storr）和奎雷因（Quiraing），回到住处，又欣赏了美丽的日落和晚霞：



回程途中，我们还经过乌伊格湾（Uig Bay）畔一个名为Idrigill的古村观景点，位于波特里以北约24公里。这是一座群山环抱的传统高地小村庄（Crofting Village）。村里的乌伊格码头（Uig Pier）颇有名气，是连接斯凯岛与外赫布里底群岛（Outer Hebrides）的重要轮渡枢纽：





Day3 - 仙女池和尼斯特角灯塔

斯凯岛最有名的景点有四处：除了上篇记录的北线老人峰（Old Man of Storr）和奎雷因（Quiraing），还有南部的仙女池（Fairy Pools）和西部的尼斯特角灯塔(Neist Point Lighthouse)。

尼斯特角灯塔位于岛的最西端，是观赏日落的最佳地点。原本计划到达后第二天就游览仙女池和灯塔，再加上几个小景点，最后去灯塔等日落（当时日落时间是晚上8点半）。但从灯塔回住处要一个多小时，而且一路都是小路，夜间开车比较辛苦，我们便改变计划，先去更耗体力的北线爬山。

于是，第三天只安排仙女池和灯塔，也不再执着于日落，行程一下子轻松了许多。这正是前一天走完两条高地步道后，我们所需要的。有时候，放下执念、不追求完美也很重要。

仙女池：单看其本身的景色，并不算特别惊艳。它位于一条由南向北延伸的山谷中，往返徒步不到三公里。流经这里的小溪名为 Allt Coire a' Mhadaidh，大致可理解为“狼/狗的冰斗溪流”。溪水一路向下，在岩石间形成一个个大小、深浅不一的天然水潭，并由短瀑布相连。Fairy Pools这个名字其实与仙女无关，直到20世纪30年代才开始出现在旅游指南中。这里的游客也是近年来才显著增加：2006年只有一万多人，2015年增至八万多，2019年达到十八万。在成为热门景点之前，这里主要是登山和攀岩爱好者的圣地。

我们在这里度过了一个上午，不但没有失望，反而很喜欢：因为这里有黑库林山脉，因为这里曾是血腥的战场，也因为经历了大自然的巨变和人类的厮杀后，这里最终留下了的是一份平和。



这条山谷和小溪的东侧尽头，便是著名的黑库林山脉。正如上篇所述，黑库林的岩体由火山中心的岩浆冷却凝固而成，后经冰川切割，才形成今日的险峻轮廓。一万两千多年前，这里的冰川覆盖面积一度达到150平方公里。上面这张全景图中，背景中央最醒目的山峰，盖尔语名为 Sgùrr an Fheadain（斯古尔安费登峰）。它最显著的特征，是山体中央一道自上而下贯穿的巨大黑色裂缝——著名的登山与攀岩路线 Waterpipe Gully（水管沟）。大风穿过这道狭窄的山谷裂缝时，会发出类似笛声或哨声的呼啸，山峰也因此得名：盖尔语“an Fheadain”意为“管道”或“哨子／笛子”。

照片中，“笛子峰”左侧连绵的山峰，是 Sgùrr na Banachdich（斯古尔纳巴纳赫迪峰）延伸出的山脊；右侧则是 Sgùrr a' Mhadaidh（斯古尔阿马代峰，意为“狗／狼之峰”），与这条小溪同名。这座山峰有四个陡峭的峰尖，组成锯齿状山脊（照片中未能完全呈现）；其中最高峰海拔约918米，达到苏格兰著名的 Munro 标准，即海拔超过3,000英尺的山峰。

我们来到离“笛子峰”最近的一处水潭，也是旅游宣传片中经常出现的经典画面。那天水量不大，若不是背后有黑库林山脉映衬，眼前的瀑布与水潭就很稀松平常。这一张“笛子峰”看得更清楚：



走到“笛子峰”脚下，我们在那里静坐良久，仰望这座历经数千万年才形成的山脉，也感受着山谷中沉淀的历史肃穆。眼前的仙女池有一个浪漫的名字，几百年前却曾是血腥的战场；恍惚间，山谷深处仿佛仍回荡着昔日的厮杀声。



上篇提到，18世纪支持被废黜的天主教国王詹姆斯二世及其后裔的“詹姆斯党起义”（Jacobite risings），给斯凯岛的盖尔文明带来了毁灭性打击。而仙女池所在的山谷，早在此前一个多世纪便见证了斯凯岛历史上著名而惨烈的科伊拉赫战役。1601年，岛上最大的两个氏族——麦克劳德氏族（Clan MacLeod）与斯利特的麦克唐纳氏族（Clan MacDonald of Sleat）——在这里交战。当时，斯凯岛主要由这两大氏族控制，双方因土地争端长期积怨，又因联姻破裂而矛盾激化：麦克唐纳首领娶了麦克劳德首领的妹妹，后来却将她休弃，引发了麦克劳德氏族的血腥报复。两族最终在仙女池的山谷中展开残酷的肉搏战。据高地民间传说，战斗之惨烈，以至于尸体堵塞溪谷，鲜血将仙女池的清泉染成红色。麦克劳德氏族在此役中惨败，包括首领兄弟在内的多名核心成员被俘或阵亡。

这场血腥战役之后，苏格兰国王詹姆斯六世——后来的英格兰国王詹姆斯一世——强制双方签署和约。科伊拉赫战役也因此被视为苏格兰高地历史上最后一场完全由氏族自行发动、没有政府军队直接介入的氏族战争。

古战场带来的肃穆感，让我想起2017年自驾苏格兰高地时到访的尼维斯峡谷（Glen Nevis）。它位于威廉堡（Fort William）附近，也是电影《勇敢的心》（Braveheart）的取景地之一；影片以13至14世纪的苏格兰独立战争为背景，同样让眼前壮阔的山谷承载了沉重的历史回声。

这一张是2017年在苏格兰高地拍的，水儿还是一个小不点：



如今的仙女池，在蓝天白云的映衬下，显得美丽又平和。游人沿着小溪而行，不时有人走进水潭嬉水；这里水质清澈，也是颇受欢迎的野泳之地。



有小孩子和年轻人直接跳水：



再上几张：





那天，与我们住在同一家民宿的那对男士也来到了仙女池。偶遇时，其中较为活泼的一位满眼放光地告诉我们，把脸浸进潭水里，可以获得“永恒的美丽”（eternal beauty）。哈哈，既然如此，必须得试一试——万一是真的呢？可那水实在太冷，简直像冰一样。“美容”结束后，我们又在潭边比试了一场平板支撑。那石头硌得胳膊肘疼，我还总担心脚会滑进水里，最终毫无悬念地败给教练。





仙女池最让我喜欢的，是这里几乎完全保持着原生态，没有多少商业气息。除了一个收费不高的停车场和免费厕所，几乎看不到其他人工设施，最近的咖啡店在4英里之外。这里也没有更衣室和救生员，跳水或游泳，都要自行对安全负责。斯凯岛的景点大多如此，景点附近通常也没有餐饮设施，所以我们出门都带上三明治和水，免得花费时间找吃的。岛上的景点基本不收门票，除了主要景点和小镇的停车场收费，路边停车场大多免费。我们很喜欢这种不过度开发的分寸感，也许，这正是盖尔文化留给斯凯岛的遗产：经历过严酷自然的磨砺与被迫离散的历史，盖尔人既深怀对自然和土地的敬畏，也保留着热情好客的传统 – 欢迎远方来客，却不急于把每一处山谷、溪流和悬崖都变成生意。

我们接下来往尼斯特角灯塔(Neist Point Lighthouse)方向走，打算在一个路过的小镇吃午饭。一路上有不少可以停车的观景点 - 斯凯岛真的是每一步都是值得停留的景，可因为地图上没有提示，往往等看见时就错过了。唯有下面这一个，马路边有一个提前一个迈的提示牌，让我们可以准备好停车：





眼前的安静祥和，让我们站那里，如痴如醉，久久不愿离去。我想，每一个熟悉圣经的人，看见这眼前的景，都要想起旧约的‘诗篇’第23章。我摘录前两节：

耶和华是我的牧者，

我必不至缺乏。

他使我躺卧在青草地上，

领我在可安歇的水边。

我们在小镇上的咖啡店买了热饮和三明治，坐湖边的长条木凳上午餐：



尼斯特角灯塔（Neist Point Lighthouse）位于苏格兰斯凯岛西部海岸，始建于1909年，至今已有百余年历史。抵达停车场时，灯塔仍隐在视线之外；沿着海岸线继续前行，从侧面望去，才能看见它孤然伫立在陡峭的黑色悬崖尽头。





从停车场前往灯塔，需要沿着一段陡坡下行。没想到，我们在这里遭到了小蠓虫的猛烈围攻。幸好事先带了套在头上的防虫网，否则可就惨了。蚊虫一贯的不待见我，但喜欢教练。不知道是他套网时不小心把蠓虫困在了里面，还是戴得太迟；总之回去后才发现，他被咬得满头是包，好几天才消退。

下坡后顺着那条小路可以到达灯塔处。听说那里可以看见海豚的。我们没敢久待，戴着防虫网也怕小蠓虫咬。想来好在没计划看日落：黄昏时候小蠓虫最猖獗。



山崖上的群羊大受游客喜欢：



这一只有点孤傲：



这一只美羊儿颜值高：



开车回酒店的路上，两旁不时出现羊群。大多数羊离公路较远，却也有安全意识不强的：有的站在路边发呆，害得我们经过时小心翼翼，生怕它突然横穿马路；有的干脆在路中央慢悠悠地闲逛，我们只好跟在后面，耐心等它大发善心让路。有一回，我们刚等一只羊晃悠悠地过完马路，正准备通行，另一只却突然横冲出来，吓得我们急踩刹车。最可爱的还是那些匆匆赶路回家的羊 - 很稀奇它们都知道自己回家。可惜没来得及拍下成群结队的场面，只抓拍到了这几只：



因为中午饭简单，我们对晚饭比较重视。前一天结束时，我一时立场不坚定，附和了教练去吃中餐的提议，结果后悔莫及——那顿饭不过是加热后的预制快餐。有了这个教训，第三天我们决定去波特里小镇那家四星级酒店。我们没有预约，六点多直接登门。餐厅里已经几乎座无虚席了，好在服务员很友好，查过订位后告诉我们，只要能在八点半前用餐完毕，就可以安排座位。我们不喝酒，想来两个小时绰绰有余，便欣然答应。随后，服务员把我们领到一张窗边的桌子。窗外的景色是这样的：



从当地食材考虑，海产和羊肉应该是斯凯岛最好的，所以我头盘点了鲜贝，主盘羊肉。不能抗拒甜点，点了森林巧克力蛋糕 （Forest Chocolate）。每一道菜都没有让我失望，最为惊艳的是那盘鲜贝：鲜贝外层煎的恰到好处，里面是丝般滑嫩；那个西葫芦意式饺子（Courgette ravioli)配上西葫芦泥，添加了素菜的鲜和饺子的质感。



Day 4 从斯凯岛去Inverness

第四天我们开车去Inverness。高尔夫自然也是不可或缺的，岛上有一个9洞的，正好。那球场依山傍海，很漂亮。斯凯岛上的人都很友善。球场边走路的两位老人将捡的球送给我们；在那里打球的本地会员热心告诉我们球场走向、还有要给我们拍合影的：）



我很喜欢这些坚强的花草：



这只漂亮的黑狗在陪同剪草工人上班：





伊兰多南城堡（Eilean Donan Castle）：因为顺路，我们一直惦记着去看一眼那座苍凉而浪漫的城堡。城堡坐落在三条海湾交汇处的一座潮汐小岛上，一座古老的石桥将它与陆地相连。这里最早的防御建筑可以追溯至13世纪，1719年在战乱中被毁，直到20世纪初才开始漫长的修复，并于1932年重新开放。

远远望去，古老的城堡静静伫立在水面中央，石桥从岸边一路伸向小岛。远处群山环抱，水面倒映着塔楼的身影。历经数百年的风雨与战火，它依然安然坐落在这片山水之间，仿佛漫长的岁月都被凝固了，只剩眼前这一幅宁静而苍茫的画面。





这是我很喜欢的一座城堡，只因为它孤悬于山水之间，带着一种难以言说的寥落与美丽。我们原本也没打算进去参观，只是在能望见城堡的地方吃了一顿午饭 -那里的西班牙鸡肉不错。坐在那里，一边吃饭，一边远远望着它，感觉这才是这座城堡的相遇方式——不必走近，也不用太多了解它，只是静静地看着它，在山、水与岁月之间，独自伫立。



再往前路过尼斯湖，本来也想去走走，算旧地重游，可发现车多、人多，很商业化。跟斯凯岛比，就像猛然一下进入了另一个世界，赶紧逃一样的走了。

海边小镇奈恩（Nairn）：选择在这里住下，纯粹是因为离机场近，当然，这里还有一个世界百强的球场-没时间打球了，去看一眼。到达后，去了酒店介绍的一家新开的餐馆，叫The Classroom。那里的家常菜的确很好。

那份牛油果番茄意式烤面包（Avocado & tomato bruschetta)，是香料调味的牛油果搭配烤樱桃番茄，铺在烤酸面包上，配以新鲜沙拉和意大利香醋酱。这个starter让我想起创意无限的博友亮亮妈妈做的美食。烤鸡胸肉是我去家常菜馆常点的，当然，要烤得不柴，也是要有一定的水平的。这家的做得很好，搭配野生蘑菇与时蔬炖菜，还有烤小土豆，都是我喜欢的。





吃完饭去海边走走，享受了在斯凯岛没计划的海上落日：



那些遛狗的年轻人，给人岁月静好之感：



最后上一张早晨在Inverness机场等飞机的时候看见的朝霞：



苏格兰的斯凯岛之行，算是抓住了夏天的尾巴。祝网友们秋安！